Новости

Уважаемые исследователи!

Предлагаем вам размещение ваших материалов на страницах нашего сайта.

Для того, что бы опубликовать статью необходимо прислать ее в Вордовском файле используя кнопку для написания сообщений модераторам. Кроме того, просим вас высылать свое резюме, которое также будет размещено на сайте.

Обращаем ваше внимание на то, что модераторы оставляют за собой право отказа в публикации, если сочтут статью написанной не на должном научном уровне. В случае, если статья будет содержать стилистические погрешности, модераторы оставляют за собой право выслать ее на переработку.

Надеемся на плодотворное сотрудничество.

Желаем творческих успехов.

Италия (экскурсионка-2018)

Почему Италия?

Особых причин выбрать Италию не было – там я была уже 2 раза, хотя, конечно, видела не все. В данном случае был выбор дат и компании. И привлекло, конечно, название «Вкусовые традиции» – в период продовольственных санкций это звучит особенно соблазнительно.

 

Туроператор «МКН»

Для меня это действительно – «Москва, которой нет» – ибо как раз по Москве я с ней и не хожу (в этом году единственный поход все же свершился – на Рогожское кладбище), а вот по другим городам езжу, и второй раз за границу выбралась.

Нравятся в компании несколько моментов: интересные гиды и нетривиальные маршруты (это не на 100% так, т.е. сочетание раскрученных туристических мест и чего-то малоизвестного); публика спокойная (конечно, встречаются отдельные трения и претензии не по делу или какие-нибудь знающие как всем вокруг надо жить старушки, но все это в пределах нормы, каких-то ярко выраженных неадекватов обнаружено не было); клиентоориентированность. Последнее особенно ярко проявляется в вопросах питания – т.е. можно заказать какое-нибудь безлактозное меню или вегетарианское. Я, например, не люблю рыбу – о чем сообщила, правда, при этом честно заявила, что это – моя блажь, а не медицинские соображения. Если бы мне подали рыбу – поковырялась бы в ней, съела бы гарнир, но в голову бы не пришло бы скандалить. Однако моя прихоть была исполнена – пустячок, а приятно).

Немаловажным моментом является то, что все оргвопросы до поездки решаются по электронке, оплата возможна переводом на карту – удобно и очень экономит время.

И еще – на время поездки туристы обеспечиваются радиогидами, поэтому можно слушать экскурсовода на переходах и не обязательно стоять рядом при рассказе о достопримечательности. Особенно это важно если одновременно хочется и слушать рассказ, и фотографировать.

 

Перелет

Перелет был «S7». Т.к. заниматься самой авиабилетами было влом – я целиком положилась на организаторов. Был предложен тариф без багажа, который, при необходимости, можно докупить за 40 баксов в одну сторону.

Вся эта система раздражает безумно. Во-первых, переговоры о багаже – это не просто поставить при регистрации галочку и перевести по карте денежку, а целая процедура – переговоры с кол-центром, потом разговор с нужным подразделением (не мгновенно переключают, а сами перезванивают, когда им удобно – мне, естественно, позвонили как только после сорокаминутного ожидания решила, что неплохо было бы помыться – звонок, я, соответственно, зевнула, пришлось перезванивать самой и... вновь ждать). Потом, когда заветный разговор состоялся, выяснилось, что мне на телефон пришлют нечто, что поможет перевести деньги. Я не пользуюсь смартфонами и прочими наворотами, на мою простую раскладушку это добро не придет. Мне любезно предложили продиктовать все данные карты по телефону. И деталь: все это время регистрироваться на рейс нельзя: одна девица меня попросила не регистрироваться, т.к. после регистрации стоимость места багажа возрастет, а вторая – что его вообще нельзя будет купить.

Выбора места при регистрации фактически нет, т.е. программа сама выбирает куда посадить, а изменить это можно только за деньги.

При этом парадокс заключается в том, что в лучшем положении оказываются те, кто едет с 10 килограммовыми чемоданами (разрешенными в ручную кладь), а не те, кто сдает свое барахлишко в багаж. При этом «чемоданники» занимают багажные полки, из-за места на которых начинается ругань, ненужные перемещения по салону и т.д.

Короче говоря, всё это, возможно, и хорошо для авиакомпаний, но не для пассажиров.

Тем, кто не купил багаж в Москве Алехандро Заботливый предложил, при необходимости, помочь докупить его на обратную дорогу. И еще один сервис был предложен организатором: в ночь перед вылетом он проходил по номерам и... (впечатлительных просим удалиться от мониторов) взвешивал чемоданы. Как оказалось – услуга нужная. Меня заставили в аэропорту переложить вещи в ручную кладь (я во время взвешивания кое что в чемодан еще не положила и думала, что оставшееся барахло как раз и составит те 5 кг, которые оставались до обозначенных 23, но их оказалось... 6).

 

Аэропорты

Домодедово

Я этот аэропорт люблю. В этот раз оказалось, что без взаимности. На обратном пути поток пассажиров был направлен к таможенникам, часть из которых обслуживала товарищей из бывших среднеазиатских республик. Обслуживали их очень долго, расспрашивая о чем-то по полчаса и не ясно было делается ли это для обеспечения безопасности или просто происходила встреча земляков (внешность у таможенников тоже была азиатская). Зачем туда отправили граждан России – известно лишь персоналу аэропорта.

Имени Карла Войтылы (Бари)

Аэропорт крошечный. Нужно обратить внимание на то, что дьюти-фри там расположен после досмотра ручной клади, но до таможенного контроля. Некоторые спутники остались без этого прощального аттракциона. По большому счету – невелика потеря, так как ничего особенного там нет, ассортимент довольно узкий, но если забыл купить кому-то сувенир, то такая возможность есть, включая итальянские специалитеты в виде масла, макарон, сушек.

Еще в самом углу зоны дьюти-фри есть аптека. Гид посоветовала купить там назальный спрей (что-то вроде аквамариса), т.к. он очень хороший (помогает ее частоболеющей племяннице). Так как отзыв я пишу полтора месяца, то спрей уже был опробован и показал себя с лучшей стороны.

 

Отели

В туре по итальянским трешкам я уже была, теперь побывала в трех четверках. Разница, конечно, есть, но не так очевидна как хотелось бы (кроме отеля в Бари).

Завтраки довольно стандартные и с минимумом горячих блюд.

 

Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci (Бари)

Это самый респектабельный из отелей, где останавливалась группа. У него большая территория, на которой стоит собственно здание отеля, здание старинной виллы (откуда и название), где, как я понимаю, расположен банкетный зал и конференц-залы, бассейн (открытый, довольно большой; не купалась в нем, т.к. было обещано море и боялась, что купальник не высохнет) и небольшой, но красивый парк с гротом, садовой скульптурой и фонтанами. В общем – обстановка самая респектабельная.

Недостатком отеля является его географическое расположение – где-то в 20 минутах ходьбы от центра, а часть пути этого проходит вдоль железнодорожных путей и жилых и офисных зданий, где довольно безлюдно. Так как путь этот я проделывала неоднократно, то привыкла, а вот в первый раз было слегка не по себе. После того, как экскурсия по городу закончилась, гид оставила группу у центра города и показала на карте, что до отеля прямо по улице перпендикулярной главной до вокзала, перейти пути, а потом по улице направо и ткнула в карту в нужное место. Все просто, но не для таких как я. Практически дойдя до нужного места поняла, что как выглядит отель не помню от слова совсем. Интуиция повела меня в переулки, и я нашла стоянку, где останавливался автобус. Стоянку-то я помнила прекрасно, а вот куда идти дальше – нет. Тупик, безлюдье и отсутствие каких-либо познаний в иностранном языке. И вдруг из темноты появился прекрасный незнакомец (прекрасен он был, прежде всего тем, что вообще появился), я кинулась к нему: «Сорри, айм лост. Вер из ит?» – и тычу ему бумажку с названием отеля. А он ткнул пальцем в близлежащее здание. Так я лишилась возможности переночевать на улице... Потом выяснилось что можно было идти просто прямо, но я отеля все равно не узнала бы.

Вообще же достоинства отеля перевешивают этот недостаток. Если сходить один раз из центра к нему – то привыкаешь и перестаешь обращать внимание на безлюдье. Кстати, прямо на дорогу выходит окно и стеклянная дверь мастерской музыкальных инструментов. Я, например, наблюдала как делают виолончель. 

  • вода. Кулеров я не обнаружила, воду приносила свою.
  • тишина.  В отеле спокойно.  Однако окно моего номера выходило прямо на выход и в первую ночь мне показалось, что я вообще из родных осинок не выезжала – постоянно кто-то общался на русском. Часть  времени это был темпераментный рассказ о чем уже не помню, но с неумеренным использованием отечественных идиоматических выражений.

Номер

  • размер. Номер довольно большой. Это наверно дабл, кровать одна – двуспальная. Все нужное есть (шкаф (довольно большой), вешалка для верхней одежды, стол, два стула, две банкетки). Все чисто и уютно.
  • ванна. Санузел в номере совмещенный, большой. Имеется: раковина, унитаз, душевая кабина (с порожком и нормальной дверцей). Предоставляется «расходные материалы» (мыло, гель, крем, шапочка для душа).
  • оборудование номера. В номере имеется телевизор, холодильник, фен.

 

Grand Hotel Olimpo (Альберобелло)

Не такой он уже и гранд, средних размеров гранд, будем говорить.

В общем и целом отель ничего себе, до центра города минут 10 ходьбы. Но метрдотель отеля поражает. То ему жаль налить лишнюю чашку кофе, то он выдает яйца поштучно, каждому сидящему за столом, при этом не спрашивая хочет ли гость отведать яиц или нет. Короче говоря, парню надо бы свой организаторский талант направить в нужное русло, может быть начать командовать полком.

  • вода.  Кулеров я не обнаружила, воду приносила свою.
  • тишина.  В отеле спокойно. Однако те, чьи окна выходили на дорогу жаловались на шум от нее (хотя трафик там совсем не московский); лично я какое-то время не могла заснуть от ожесточенного лая собак – норма это или у них там обнаружился злостный нарушитель, или разыгралась собачья свадьба – сказать невозможно, но в конечном итоге спала я прекрасно (прежде всего потому, что с открытым окном; спавшие с кондиционером жаловались на то, что он у кого-то «светил, но не грел», либо сдувал все на своем пути).

Номер

  • размер. Номер среднего размера. Это даббл, кровать одна – двуспальная. Все нужное есть (шкаф, вешалка для верхней одежды, письменный стол, стул).
  • ванна. Санузел в номере совмещенный, среднего размера. Имеется: раковина, унитаз, ванна (у нее нет шторы, а защитный экран, правда только до половины, поэтому не намочить пол не возможно). Предоставляется «расходные материалы» (мыло, гель и шампунь не индивидуальные, а в диспенсерах, шапочки для душа).
  • оборудование номера. В номере имеется телевизор, холодильник, фен.

 

Hotel President (Лечче)

Я считала, что такое возможно только в бывшем СССР. Оказавшись в отеле переносишься во времени и пространстве: размерами, дизайном общественных помещений и оборудованием номеров он напоминает московский «Космос». И даже напитки там подают готовыми в больших чайниках (отличие от советской столовой – к счастью, не добавляют прямо туда сахар). Но, если не брюзжать по поводу ретро-стиля отеля, он нормальный, но на мой взгляд на 4* никак не тянет. Хорошо географическое положение – до центра 5 минут ходьбы, а главное (для таких заблуждающихся личностей как я) – по прямой.

  • вода.  Кулеров я не обнаружила, воду приносила свою.
  • тишина.  В отеле спокойно.

Номер

  • размер. Небольшой. Это сингл, кровать одна – полутороспальная. Все нужное есть (шкаф, вешалка для верхней одежды, письменный стол, стул, кресло).
  • ванна. Санузел в номере совмещенный, среднего размера. Имеется: раковина, унитаз, душевая кабина ( с раздвигающейся шторой, у меня с трудом, но закрывалась, были жалобы на то, что не работала и, конечно, любимая итальянская штучка – отсутствия у душевого пространства даже минимального ограждения, а слив – дырка в полу – моря разливанные почти гарантированы). Предоставляется «расходные материалы» (мыло, гель и шампунь, шапочки для душа).
  • оборудование номера. В номере имеется телевизор, холодильник, фен. С холодильником надо быть начеку. Более прозорливые коллеги сразу поняли, что он не холодит, подняли бучу, результатом которой стало сначала предложение хранить продукты в холодильнике кухни ресторана, а затем его просто заменили. А я, как известный тормоз, не обратила внимание на эту особенность моего холодильника, в итоге мои продукты были комнатной температуры, но, к счастью в вакууме они не пострадали.

 

Питание

Так как тур назывался «Вкусовые традиции Италии», то я предполагала какую-то необыкновенную еду, что есть будем не переставая и больше работать челюстями, чем ногами. Этого не произошло – в моем случае – к счастью. Кормили, конечно, хорошо (обеды; но это, как правило, характерно для МКН – например, Португалия не была какой-то там гастрономической – а кормили отлично и даже с гораздо большим выбором), завтраки были без традиций – обычные отельные.

Что нового узнала – не то, чтобы мне это как-то очень-приочень понравилось, просто про такие блюда я не знала: во-первых, гранита – лимонный десерт (его подают между основной едой и десертом для освежения, рецептов полно в Интернете); во-вторых, активное использование соцветий репы (их тушат и делают всякие там соусы для пасты); в-третьих, сушки – они тут повсюду с разными наполнителями – и очень вкусны, они не похожи на наши и могут быть отличным сувениром (во всяком случае все одаренные мною были приятно удивлены после дегустации).

 

Il Sottosopra (7.10, Бари)

На закуску подавали ассорти из соленой рыбы, а персонально такой привереде как я выдали тарелку с моцареллой и пршутто. Основное блюдо – мясо (кусками) с травой и помидорами (тут я вспомнила предыдущий тур по итальянским трешкам, где такое блюдо было весьма распространено – причем чем ужасней была трешка, тем меньше были куски мяса и больше травы на тарелке). И небольшая вкусная пироженка с кремом Sporcamuss, что в переводе с апулийского диалекта означает «грязный рот», так как в аутентичном варианте она должна быть гигантской и съесть её сохраняя чувство собственного достоинства и чистое лицо – невозможно.

 

В винодельне Tor de Falchi (8.10)

Обед был довольно простой, на пластиковой посуде, что с некоторых пор меня раздражает (это старость, наверно). Закуски подавали в наборе каждому на индивидуальной тарелке, а остальное – на тарелках для всех. Не особо все это впечатлило, но было достаточно вкусно. Там подавали выпечку из черной муки (зерно специально жгут для ее получения) – необычный вкус, очень мне понравившийся. И еще была вкусная фокачча – загадочная лепешка из муки, воды и оливкового масла (+ помидоры, оливки), совершенно не ясно как смесь таких примитивных ингредиентов может быть необычайно вкусной.

 

Trattoria del Caveoso (9.10, Матера)

Там подавали некоторые блюда порционно, а некоторые на несколько персон.

Закуска была в менажнице, где было по-чуть-чуть всякого разного. На горячее были, конечно же, макароны с той самой, доселе мне неизвестной репой. А второе горячее – какие-то мясные рулетики с картошкой. На десерт дали какое-то мокрое пирожное, посыпанное какао.

 

Массерия  La Calcara (10.10)

Несмотря на то, что тут имеется школа для поваров, еду подавали вовсе не из разряда высокой кухни, это были простые и сытные блюда, как дома (не у меня, конечно, а там, где готовить умеют). Зато какая вкуснотища! Несколько видов фокаччи, жареная моцарелла, несколько видов пасты с разными добавками. И всего много. Настоящий праздник живота. Этот обед можно было и вправду назвать «вкусовыми традициями».

 

Обед в Монополи (11.10)

Этот обед, прошедший в неизвестном мне заведении (в программе не было написано, а спросить я не догадалась), по моим наблюдениям, понравился больше всего большей части путешественников. Это было пожирание разнообразнейших морских гадов: осьминоги, рыба, гигантские креветки в кляре, мидии с сухарями. А какие кальмары! Я их вообще люблю, но там их готовили просто бесподобно. Можно сказать кальмары для меня заиграли новыми красками – только не уверена, что получилось выражение на русском языке.

 

Массерия Valente (12.10)

Массерия с пятизвездочным отелем должна отличаться и отличной кухней. Однако оказалось что ничего тут особенного нет. Вернее, есть попытки сыграть в высокую кухню, но какие-то малоудачные. Несмотря на респектабельную обстановку и фарфоровую посуду из-за стола я вышла, как и полагается вообще-то, с легким чувством голода. Однако это отчасти компенсировалось тем, что вина тут не жалели и приносили по первому требованию.

 

Ресторан на набережной White (7 день, Отранто)

Стоит, прежде всего, отметить отличное местоположение ресторана, он прямо-таки нависает над морем. Соответственно – прекрасный вид. Да и кормили там очень достойно: моцарелла и пршутто, мидии с сухарями, рыба, анчоусы, гигантские макароны. И опять – прекрасно приготовленные кальмары!

 

Пляж

Пляж не заявлялся как специальный аттракцион по программе. Но: быть у воды и не искупаться – это как-то не по человечески. Затруднения в морских купаниях состояли из нескольких компонентов: 1) программа их не предусматривала; 2) пляжи по всему маршруту находились не около отелей; 3) если по пути был пляж – надо было выбирать – осмотр города или заплыв. Купание выявило самую главную проблему при путешествии в одиночку: не кому посторожить вещи (а ведь на пляже оказываешься со всем, что нажито непосильным трудом: кредитки, фотик, наличность...) Конечно, у малознакомых людей можно попросить многое, но вот посидеть и посторожить чужие вещи – это уже перебор.

Пляжи в Италии – отдельная песня. Они, вообще-то, либо необорудованные, либо оборудованы в сезон – и за них надо платить, а как сезон заканчивается – они становятся необорудованными.

В итоге группа российских гражданок переодевалась посреди пляжа, стыдливо прикрываясь кто чем мог. Миф о целомудренности подобного поведения развеялся одной из переодевальщиц случайно посмотревшей куда-то вверх. Там, на высочайшем парапете, стоял итальянский гражданин не первой свежести и с удовольствием смотрел вниз. При таком ракурсе – никаких секретов для него не осталось. Но, будем снисходительны, возможно, этот пожилой товарищ – очень заслуженный и проживший большую и достойную жизнь человек. И вот прям сейчас он пишет мемуары, стараясь передать весь свой опыт подрастающему поколению. В том числе и очень важный опыт – эротический. Труд застопорился, старичок подзабыл как там все у женщин устроено – а тут – прекрасная возможность освежить воспоминания. Ура! Мемуар спасен!

В Бари пляжей нормальных нет. Только относительно нормальный «Pane e pomodoro». Он выглядел не очень привлекательно, при подходе к воде лежали кучи водорослей, однако с пирса спускалась лестница и при таком маневре можно было вполне приятно поплавать. А в других местах море было просто чудесное! Какое это блаженство – окунуться в воду и плыть!

 

Города и места

Бари (7–10 октября)

Интересный городок (старый город), но особого впечатления он на меня не произвел. 

В старом городе открывается бытовая жизнь аборигенов, которая в значительной степени вывернута наружу. То есть гуляя по узким и запутанным улочкам (где я, например, через три шага теряю ориентацию) можно видеть занятия местных жителей, их взаимоотношения, разглядывать их белье, которое сушится на специальных приспособлениях, подвешенных прямо под окнами.

Примечательны местные взрослые дамы, сидящие на улице, которые болтая друг с дружкой, проходящими мимо соседями и туристами, изготавливают с помощью ножа и практически не глядя на то, что делают, местный специалитет – макаронные изделия «ушки». Дамы эти с удовольствием объяснят и покажут, как это делать, дадут самый правильный рецепт – но на итальянском, разумеется. Их производительность удивительна – этакий самодвижущийся аппарат по производству «ушек» разных размеров. Таким образом барийские домохозяйки могут и семью накормить, и не выпасть из социальной жизни своего района, и, при желании, даже расширить горизонты пообщавшись с иностранными гостями.

В Бари центр притяжения для соотечественников это, конечно, базилика Святого Николая. Место хорошее, прежде всего тем, что там совершенно мирно и непротиворечиво сосуществуют католики и православные (в крипте регулярно проходят православные богослужения, есть отдельный алтарь). Нравы стоят там, правда, не очень-то понятные нашим воцерковленным согражданам – приходить можно в брюках, никто не требует головных уборов для дам. Наших соотечественниц можно различить издали – по платкам, так же наши дамы могут рухнуть на пол перед престолом с мощами и начать биться головой об пол.

Воодушевившись наличием в непосредственной близости святыни я тоже решила совершить паломничество – первый мой эксперимент в данной области. Утром желающие поклонится святыни скооперировались, взяли такси (которое подождав вернуло паломниц в отель) и отправились в путь. Это надо сделать именно утром, так как проходит служба, после которой открывают решетку и можно подойти непосредственно к престолу в основании которого собственно и находятся мощи. Таким образом был совершен прорыв в моей религиозной жизни.

Помимо крипты из интересного в базилике: мозаика на полу перед алтарем, потолок, реликварий и статуя Николая, которую выносят во время религиозных праздников и даже катают на лодке.

Удивительное – рядом. В церковной лавке при базилике можно, помимо прочего, купить миро, извлеченное из гроба с мощами. Оказывается оно прозрачное и по консистенции как вода. Я почему-то считала, что оно должно быть маслянистым и густым.

Рядом с базиликой стоит статуя Николая. Это – дар Бари В. В. Путина, скульптор – Зураб Церетели. Невероятно, но памятник примерно в человеческий рост, как удалось любителю гигантомании создать столь камерное творение – загадка.

В городе имеется так же Патриаршее подворье РПЦ с церковью Николая Чудотворца, построенная в 1915 г. А.В. Щусевым – на мой взгляд не лучший образец его творчества. Но если экстерьер сооружения пусть не великолепен, но вполне приятен, то интерьер не представляет из себя ничего особенного – внутри примерно так, как в отечественных только что построенных храмах.

 

Замок  Кастель дель Монте  (8.10)

Замок – достойный объект для посещения. Не могу сказать, что он уж прям так потряс мое воображение (хотя его форма, конечно, выглядит весьма необычно), однако под воздействием рассказа экскурсовода заинтересовала личность его хозяина – императора Фридриха II Гогенштауфена, его многочисленных и несчастных жен, а также версии о предназначении сооружения (исследователи высказывают весь спектр возможных: убежище, летняя резиденция и т.д., есть всякие конспирологи, считающие, что в архитектуре воплотились какие-то тайные знания о мироздании; самая экзотическая – это гигантский спа-комплекс). Разумеется, как бы я ни была заинтересована рассказанными сюжетами, в повседневной жизни нет возможности посвятить себя изучению неведомого мне периода истории на территориях, не входящих в сферу научных интересов. Зато есть задел для изучения на бодрую (надеюсь!) пенсию (которая, правда, в связи со смелыми реформаторскими идеями нашего правительства скоро превратится в некую легендарную область, куда нет доступа простым смертным).

 

Винодельня Tor de Falchi (8.10)

Хозяин винодельни – поклонник Казимира Малевича и супрематизма. И это нашло отражение и в его детище – винодельне. Ее здание построено с использованием идей этого учения, в оформлении этикеток вин используются супрематические мотивы и цвета, характерные для Малевича, на самой винодельне проходят выставки и мероприятия, посвященные художнику, а при необходимости – на его выставки выезжают... вина. Я ничего не смыслю в этом направлении авангардного искусства, возможно, вино помогает если не понять его, то хотя бы приблизится к пониманию. Беда в том, что и в вине я ничегошеньки не смыслю, просто совсем, диапазон впечатлений колеблется от «какая гадость» до «ничего так». Круг замкнулся... Рожденный ползать – летать не может...

Но я стараюсь понять. В этот раз даже отдегустировала все, что давали (весьма не характерное для меня поведение) и слушала рассказы сына хозяина о букете, выдержке и т.д. (не в коня корм, в моем случае). Винодельня выпускает и продает вина под маркой «Mirvita» (и даже продвигает их в России). Самая гордость, название которой я не запомнила, красное вино – совсем не понравилось, а «Santaloja» оказалось интересным. Это белое вино, оно делается как мускат, но чтобы оно не становилось сладким с ним что-то делают и  получается сильный и сложный запах, но само вино не сладкое.

Экскурсанты довольно активно скупали винишко, по-моему принимающая сторона не готова была к такому ажиотажному спросу. Цена от 5 до 7,5 евро.

Поддавшись стадному инстинкту я приобрела две бутылки понравившегося мне вина. Это все – в подарок. Раньше я вина не перевозила (из-за тотального непития и боязни, что бутылка разобьется). Однако, несмотря на страхи, отнеслась я к транспортировке своего приобретения крайне несознательно – просто положила в коробке на две бутылки, в которую мне упаковали покупку на винодельне, в чемодан (обычный, мягкий).

Лайфхак. Это чудо-чудное было рассказано более опытными попутчицами, правда уже тогда, когда чемодан был собран, а автобус готовился к  отправлению в аэропорт. Но, может быть, пригодится читателям или мне самой на будущее. Сообразительные сограждане оборачивают бутылки памперсами или впитывающими пеленками (или для детей, или для больных, или для животных (последние, говорят, более экономичный вариант)).

 

Матера

(старый город – объект культурного наследия ЮНЕСКО)  (9.10)

Матера – это город безусловно заслуживающий посещения. Скальный город притягивает внимание и многовековой историей, и необычным внешним видом, и удивительной гармонией с окружающей природой, и чудесами инженерной мысли (все районы Сасси пронизывает система труб и подземных цистерн для сбора, хранения и транспортировки воды – явление, не имеющее аналогов в мире).

И, конечно, сделала себе зарубку на будущее – прочитать книгу Карло Леви «Христос остановился в Эболи» (1949), с которой началось знакомство всего человечества с миром Сасси. Книга эта оказалась настолько сильной,  что заставила правительство Италии задуматься о расселении бедняков (а именно они и были к тому времени обитателями этих кварталов) – живших в потрясающей нищете и антисанитарии – а согласитесь правительства обычно думают о более возвышенных вопросах и своих собственных интересах.

По хорошему надо снять какую-нибудь пещерку в Сасси и пожить там дня два-три, гулять по городу – тогда ощущения будут наиболее полными. Может быть когда-нибудь и удастся реализовать эту идею.

 

Альтамура (10.10)

Этот город на горе проезжали на автобусе. Удивительно, как люди там вообще ездят, и как водителю удалось там маневрировать. Почему-то центр оказался перекрыт, пришлось ехать огородами. В итоге автобус на узенькой дорожке оказался в тупике (при этом он стоял подняв переднюю часть примерно на 45 градусов) и вынужден был сдавать назад. Печальной была бы участь не только путешественников, но и жителей окрестных домов, если бы за рулем была я. Местные жители очень отзывчивы, один из них по собственной инициативе и на собственной машине вызвался указать нужную дорогу, чем спас от неизвестного количества тупиков, в которые имел шанс забраться автобус.

 

Массерия La Calcara (10.10)

Массерия – это поместье, где занимаются сельским хозяйством. Сейчас они берут для себя какую-то дополнительную специализацию, помимо собственно сельского хозяйства, например, экотуризм и элитный отдых.

Эта массерия занимается организацией дополнительного обучения поваров и мастер-классами для домохозяек, желающих углубить знания по кулинарии.

Здесь было продемонстрировано региональное хлебопечение. Рассказывал об этом хозяин массерии, которого темпераментно перебивал и дополнял его друг-повар, а демонстрировал дедушка-хлебопек, который занимается этим делом уже лет пятьдесят. Гид все это переводила. Все их  объяснения были так экспрессивны, что через 5 минут я почувствовала легкий морок, впала в анабиоз и могла принимать информацию из внешнего мира лишь фрагментарно.

Запомнила прежде всего то, что местные хлебопеки используют только живые дрожжи, которые проживают у них уже около ста лет. И использование именно таких дрожжей – тренд в местной кулинарии, а ученые доказали, что именно хлеб, изготовленный с ними – самый полезный. Это, конечно, идет в разрез с модой на бездрожжевой хлеб в России. Мое же, совершенно некомпетентное в этой области, мнение сводится к тому, что полезно все, что изготовлено из качественных продуктов. Хлеб, который выпекают на массерии, действительно вкусный, хотя изготовлен только из муки, воды, дрожжей и оливкового масла. Но мне еще больше понравился кусочек теста, которое также было разрешено дегустировать (правда, тут же говорилось, что лучше не есть его много, а то в животе разбухнет и обед туда не влезет).

Желающие могли попробовать соорудить из теста разные виды местных караваев, а две местные дамы постбальзаковского возраста (как-то бабулями их не назовешь – с укладками, макияжем и при украшениях) показывали как изготавливать различные виды макарон. Дамы эти очень ловко орудовали ножом, но в изготовлении ушек и в подметки не годились барийским домохозяйкам.

Там же, на массерии, изготавливаются сыры. Было продемонстрировано изготовление мацареллы и показаны хранилища твердого сыра (там делают овечий, козий и смешанный).

Самое же большое удовольствие, открывшееся мне в этом приятном месте, было посещение фермы. Там было миллиард овец и жутко ушастые козы. Матери содержатся там отдельно от чуть подросших ягнят. И вот они «переговариваются» там через перегородки. Крик стоит как на базаре, диапазон голосов – от фальцета до самых нижних басов, а слово-то одно: «ме!». Животные там не привычные к посетителям, поэтому погладить их не особо можно. Но несколько особей все же не убежали от меня, а ягненок «38» (они с бирочками на шее) дал мне себя погладить, почесать и даже пососал мой палец. Вот оно, счастье!

Завершился визит покупкой сыра. Надо сказать, что владелец массерии как-то оказался психологически не готов, что у него будут скупать продукты в таком количестве. К месту упаковки в вакуум он принес всего лишь три сырные головы, которые были поделены первыми же покупателями. Все остальным тоже, конечно, досталось, благо сырохранилище располагается в том же здании. Что он подумал мне, конечно, не известно, но, вероятно, что-нибудь про голод или отсутствие производства сыра в России по идеологическим соображениям:)

 

Полиньяно (11.10)

Это маленький городочек, милый, конечно, но не особенно интересный. Приехать туда стоит ради того, чтобы полюбоваться на необыкновенно красивый и фотогеничный залив, ну и наделать фоток.

Еще раз о расширении горизонтов в поездках. Оказывается песню «Volare» (с итал. «Летать») первым пел вовсе не Лучано Паваротти, как я по неизвестной причине считала, а совсем неизвестный мне Доменико Модуньо. Он родом из Полиньяно, и здесь стоит памятник ему. Мои личные наблюдения – эту песню больше всего в данное время любят в Хорватии.

Имя исполнителя я, конечно, забыла тут же после того, как его произнесла экскурсовод. Сочиняя этот текст, я решила все же написать про первого ее исполнителя (он же автор) и набрала в поисковике «воларе», а он мне тут же подсказал, как ищут песенку более продвинутые пользователи. Запрос формулируется так: «воларе ооо кантаре ооо слушать», это, видимо, они так компьютеру напевают, чтоб он сразу все понял.

 

Монополи (11.10)

Прекрасный небольшой городок, он не только расположен в живописном месте, но и имеет небольшой исторический центр. К сожалению, храмы во время приезда группы были закрыты. Фотографий интерьера собора Maria Santissima della Madia в Интернете много. Есть еще одна церковь, она тоже была закрыта, но в приоткрытое окно были видны мумифицированные тела каких-то местных святых, которые «стоят» в специальных шкафчиках. Очень, конечно, хотелось бы на них посмотреть не в щелку, но увы... В городе есть еще крепость Карла V. Центр города пройти самостоятельно не удалось даже бегом, ибо можно было либо заняться этим, либо искупаться. Так как к этому времени я уже чувствовала себя достаточно окультуренной, то выбрала море.

 

Альберобелло (11.10)

Это второй после Матеры сказочный город Апулии. Только он не монументальный, а скорее игрушечный и смешной. И, действительно, разве можно не улыбаться глядя на целый выводок островерхих трулло (они – объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а это – не фунт изюма). И, конечно, невероятно, чтоб из них вышел человек, из них должен выходить трулль и трулльчиха:)

В плане осмотра в городочке этом больше чем один день делать нечего, но пару дней бесцельно прожить, что б только смотреть и наслаждаться видом «трулло-ло» можно, и, думается, это будет замечательная психотерапия, побуждающая с иронией смотреть на проблемы, которые в большом городе кажутся огромными и всеобъемлющими.

Гуляя по городу обращайте внимание на трулльские шпили – они разных форм – даже продаются специальные открытки, где представлены все их виды – кажется, что это выдумка – они все одинаковые, а присмотришься – нет, и правда, все эти виды есть в реальности.

Есть даже трулльская церковь (церковь Святого Антония), т.е. ее экстерьер имеет трулльские мотивы – смотрится тоже забавно, а интерьер ее хоть и красив (особенно во всю алтарную стену изображение распятия в стиле модерн), но не специфичен.

Живой достопримечательностью города является бабушка Мария или, как прозвали ее мои ехидные спутницы, Мария-сан. Она когда-то очень давно купила себе трулло и сделала там сувенирную лавку. Она изготавливает разные изделия из льна с вышивкой (скатерти, салфетки, наволочки и т.д.) и продает наряду со всякими там безделушками. Мария-сан непревзойденный маркетолог: она пускает туристов не только в лавку, но и в жилую часть трулло, а так же на смотровую площадку на крыше – ну кто после этого не купит сувенирчик? Надо отдать должное хозяйке – на ее вооружении лозунг вообще-то не характерный для итальянцев – «Трудом возвеличусь» – она одна из последних закрывает свою лавку, а с утра пораньше ее молодые родственницы уже зазывают первых непроспавшихся туристов.

Прозвище «Мария-сан» – неслучайно. Уже довольно давно в  Альберобелло, тогда еще в непризнанную достопримечательность, занесло японских туристов, обнаруживших, что трулло похожи на какие-то их национальные домики. Кроме того, их очаровала трудолюбивая старушка (они вообще к старушкам неравнодушны) и ее изделия. С тех пор в город потянулись караваны японских туристов, и населенный пункт породнился с двумя японскими городами. Доказательством тесных международных контактов является  большое количество указателей и различного рода путеводителей и прочей туристической печатной продукции на японском языке (чего в других частях Италии не наблюдается).

Ехидство же моих спутниц вызвано ценами на сувенирные богатства, продающиеся в лавке. Надо признать – Мария-сан не скромничает в оценке своего труда. Но теперь, по прошествии более месяца, могу сказать, что некоторые основания для этого у нее есть. Т.к. живу я просто, званых обедов и гостей у меня не бывает (поэтому сервировочные прибамбасы отпадают) – я как-то растерялась что купить в этом тряпочном богатстве. И купила тряпочную сумку с вышивкой (трулло) – точно не помню, но более 40 евро она стоила – и что же? Она служит мне верой и правдой, когда я раз в неделю делаю большую закупку овощей и фруктов на рынке, выглядит также как и при покупке и давать дуба не планирует:) Так что о своей расточительности я нисколько не жалею.

Чтобы написать этот отзыв и уточнить детали зашла я на сайт города (www.comunealberobello.gov.it). И была поражена на какое количество языков он переведен (в том числе и на русский). Для таких полиглотов как я – прямо спасение – нажмешь на плашку – и вот тебе все и понятно. Правда, энтузиазм мой слегка рассеялся после того, как я прочла загадочную фразу: «Из-за финансовых трудностей и новых законов, было решено перенести на другую эпоху его эрекцию». Вероятно, в сайт встроено нечто вроде гугл-переводчика, который и порождает такие вот интеллектуальные шедевры.

Кстати о переводах. В городе имеется первый каменный дом, который демонстрируют всем туристам. В путеводителях он называется «Дом Любви». По официальной версии он принадлежал первому мэру города, избранному 22 июня 1797 года, Франческо D'Amore. Однако народ не обманешь, народная этимология – великая вещь!  Все эти наукообразные версии про фамилию мэра – ерунда, доказательством народной правоты служит автомат по продаже презервативов как раз напротив «Дома любви».

 

Маслодавильня в Остуни с дегустацией (12.10)

Маслобойня сохранилась с каких-то незапамятных времен.

Дегустация заключалась в том, что давали последовательно 4 кусочка сухарей смоченных в 4 видах масла. Выяснилось, что вкусы у меня самые плебейские – без содрогания я съела только первый кусочек. Выяснилось, что самое ценное масло получается из недозрелых оливок. Его получается гораздо меньше, чем после того, как они окончательно созреют, но зато оно полезнее. Всем со времен прочтения книжки про Карлсона известно, что витамины живут только в самых невкусных блюдах. Этот тезис подтвердился и в данном случае – самое полезное масло горчило так, что у меня глаза на лоб полезли (дома попробовав такое я бы решила, что оно прогоркло). Первое, пролетарское масло оказалось мягким, приятным для рта, но совершенно безвкусным и без запаха (это было масло второго отжима); второе – горчило и пахло (из оливок средней «старости»); третье – нещадно горчило, зато пахло отлично; а четвертое было ароматизировано лимонным соком, который еще и горчинку микшировал. Короче говоря, мне нужна смесь первого и третьего – чтоб не горчило, но прекрасно пахло – однако такого в природе не существует. Некоторые коллеги решили приобрести там масло. Оказалось, что многие вожделели с лимонным соком, а его-то и не было – кончилось. Думаю, что это, конечно, баловство, этот довольно резкий запах через два-три приготовления надоест. Это интересно как курьез, но не для каждодневного потребления. С этой маслобойни я уехала с пустыми руками. Но – будете смеяться – масло с лимонным соком меня настигло. Примерно в то же время когда я путешествовала по Апулии, в круизе по Средиземному морю была моя коллега, она побывала в Альбарабелло и привезла для меня... то самое масло.

 

Массерия Valente

У данной массерии специализация выращивание оливок и производство оливкового масла и элитный туризм (поэтому есть оборудованный ресторан, бассейн под открытым небом).

Там растут древние оливковые деревья (больше тысячи лет!) – на них даже есть специальные таблички – они все пронумерованы и занесены в специальные каталоги и не только срубить их вообще, но даже отпилить ветку нельзя без специального разрешения, а также молодежь лет пятидесяти.

Выяснилась еще одна деталь – оказывается сильно горчат оливки с молодых деревьев, а у ягод со старожилов вкус мягче. Паззл сложился: мне приятнее потреблять что-то с древней оливы (такое единение с древностью происходит) и, как оказалось, и вкус больше подходит – поэтому его-то я и купила. Все-таки образование накладывает отпечаток на человека, я вот люблю явления и вещи с историей. А Агата Кристи советовала женщинам: выходить замуж надо за историка – чем старше становишься, тем больший интерес представляешь для мужа. Соотечественницам надо только помнить важную деталь – замуж надо выходить за импортного историка или археолога – с историком местного розлива ноги протянешь от голода еще до того, как дойдешь до нужной возрастной кондиции:)

Древние оливы – это, конечно, чудо-чудное. У них толстенные стволы разнообразнейших форм и уродств – никакой симметрии и прямолинейной гармонии. Но они прекрасны в своем уродстве. Это как гигантские бансаи, только принявшие свою форму от природы, а не от рук человеческих.

Хозяева придерживаются органических методов сельского хозяйства. И вот лайфхак от них. Они вешают на деревья пластиковые бутылки, в которые кладут анчоусы, таким образом, в эти бутылки приманиваются насекомые. А насекомые – они и сами могут быть вредителями, и разносят разные вредоносные микроорганизмы. Но этот метод используется почему-то только для молодых деревьев. Практическое применение этой методы было видно только из окна автобуса, поэтому о запахе, а, следовательно, о возможности применения метода на пресловутых шести сотках судить не берусь.

К моменту высадки в массерии я умудрилась так натереть ногу, что разгуливала меж олив в пластиковых тапочках, и так бы в них до конца дня и осталась, если не один из коллег по туру, который не только предложил мне пластырь, но и... гигиеническую помаду. Лайфхак – оказывается мозоли полезно протирать этим средством – смягчает, а стоит гораздо дешевле специализированных средств. И как тут не упомянуть еще и о расширяющей горизонты во всех смыслах силе путешествий. Я вот в обычной обстановке не имею привычки демонстрировать свои мозоли людям, которых вижу в первый раз в жизни. А тут – пожалуйста – сама задрала штанину и подняла ногу. И в тайне надеюсь, что, может быть, за время моих путешествий кто-нибудь тоже продемонстрирует что-то необычное, правда, хотелось бы, чтобы это была не мозоль...

А вот лайфхак моего собственного изобретения. Он для дам; для кавалеров, путешествующих с дамами; а также для мужчин свободных от предрассудков. Чтобы соорудить безупречную повязку на ногу, когда там уже имеется мозоль, а надеть обувь без задника или найти не натирающую в этом месте нет возможности, надо отрезать кусок ежедневной женской прокладки по размеру болезненной зоны, приклеить ее в нужное место, а сверху заклеить обычным советским толстым пластырем, продающимся в катушке. Идеально! Реально можно безболезненно ходить в прежней обуви, к тому же сооружение выдерживает купание в море!

 

Остуни (12.10)

Сам городок белый и красивый (старая часть) и находится на горе – так что гуляя надо либо подниматься, либо спускаться. Старый город обнесен крепостной стеной. Городок красивый и приятный, но к моменту его посещения у меня уже была такая степень интоксикации красотой, что восхищаться я уже подустала, кроме того побыли мы там совсем недолго.

Во время экскурсии добрались мы до Музея доклассической цивилизации Южной Мурджи. Он располагается в церкви. Главная его достопримечательность – скелет Делии, женщины, жившей 25 000 лет назад и умершей беременной. Ее останки обнаружил профессор Донато Коппола, который назвал свою находку именем горячо любимой супруги и организовал музей. Теперь в нем, наряду со всякими обычными экспонатами – глиняной посудой, орудиями труда и т.д. демонстрируют гигантский скелет Делии (он на самом деле огромный) и крошечный скелетик ее ребенка. В сам музей с гидом не заходили.

Как мне потом объяснила Евгения – так как за вход там просят 5 евро и это – дорого. Уже ваяя этот отзыв зашла на Трипадвизор и с огромным изумлением для себя обнаружила кучу отрицательных отзывов про музей, главная претензия такая же как и у нашего гида – дороговизна. Конечно, часть претензий обоснована: этикетаж там исключительно на итальянском, персонал какой-то угрюмый, нацеленный на то, чтобы только продать билет. Но, думаю, все это брюзжание связано с тем, что людям сложно сосредоточится на всех этих фрагментах древней керамики – без знаний все это какой-то сор времен. Подобные музеи, конечно, широкой публике надо рассматривать с экскурсоводом. Таким образом прежде, чем ориентироваться на отзывы, надо понять, чем могут быть они вызваны. В данном случае – трудностью самостоятельного восприятия представленных в музее экспонатов.

Рекламный слоган музея напечатан на билете «Самая древняя мать в мире».

Сама же я в свободное время сходила туда – и вовсе не жалею о 5 евро и только укрепилась во мнении, что этот музей – обязательный для посещения в Остуни. Так как времени было немного + языкам я не обучена, то, конечно, это было «галопом по европам». Скелет и скелетик поражают. А для туристов там есть такой аттракцион: в темной комнате лежит кукла в натуральную величину, изображающая Делию. Потом появляется голограмма – артистка, изображающая Делию, рассказывает сначала о ее счастливой жизни, а потом о событиях, предшествовавших смерти (все это я поняла по интонации).

 

Лечче (12 – 14.10)

Сказать, что центр этого города прекрасен, это не сказать ничего. Впервые я его увидела в темноте (приехали вечером). Пошла гулять я с некоторым опасением, т.к. заблудится я умудряюсь даже не в трех елях, мне и двух достаточно (причем у меня такой вид географического кретинизма, что никакие карты не помогают). Но ведь никто не совершенен. Поэтому я выработала для себя правило: в незнакомой местности ходить параллелями и перпендикулярами, периодически возвращаясь на «коренную дорогу». Способ этот, конечно, времязатратен, зато я чувствую себя уверенно и спокойно наслаждаюсь жизнью, а не раздумьями о том, куда идти и где отель.

И вот я просто прошла прямо. Дошла до площади – а там – античная арка, подошла поближе – а там... амфитеатр. Потом уже гид рассказала, что он «зарос» культурным слоем так, что про него забыли, а нашли, когда трубы ремонтировали. Откопать его полностью невозможно – придется повреждать менее древние, но не менее ценные сооружения. В итоге выкопали его частично, привели в порядок и вот в этом фрагменте амфитеатра проводят всякие концерты и культурные мероприятия. На мой взгляд очень мило.

Арка на этой же площади, расположена на возвышенности, ведущие к ней ступени – тоже своеобразный амфитеатр – там по вечерам сидят зрители, смотрящие концерты каких-то местных любителей. Один раз я там наблюдала какого-то певуна (это был род кошачьего концерта, как это можно слушать долго и добровольно – мне не ясно), в другой раз там танцевал под фонограмму какой-то парень, и танцевал вообще-то хорошо, однако смотреть на него серьезно и не хохотать было затруднительно, так как он был вовсе не атлетического сложения, а прямо говоря – толстяк.

Там, в этой арке – информационное бюро. Ничего интересного там обнаружено не было. Довольно много путеводителей, туристических книг и карт (но это продается и не на русском), немного сувениров (не впечатляющих), во множестве разных рекламных брошюрок. М.б. для тех, кто приехал самостоятельно и не знает, куда пойти там и есть что-то интересное, но я не выявила ничего привлекательного.

А дальше – просто прямо и прямо, а вокруг – прекрасная барочная архитектура, несколько отличных храмов. И вдруг – вход в темный двор, а там большая площадь со сказочными зданиями по периметру и великолепный собор. Площадь практически пуста, а уличный музыкант играет на рояле «Imagine». Вот оно – счастье, ради таких мгновений надо жить!

Кстати, впоследствии оказалось, что рояль этот на колесиках и хозяин перемещается с ним по старому городу и репертуар у него – прямо находка для старьевщика – помню «Шербургские зонтики», что еще он играл – не помню – но репертуар очень достойный.

В тот день проходя дальше я встретила какое-то засилье африканцев, занятых, в основном, впариванием туристам всякой ерунды: бус, каких-то сумок и т.д. В какой-то момент у меня в поле зрения не оказалось ни одного «белого» человека, я даже подумала, что это какое-то «место компактного проживания» местной африканской диаспоры; у одного магазинчика толпились пакистанцы (это были и продавцы, и покупатели, и просто примкнувшие к ним граждане пакистанской национальности); паперть одной из церквей являла собой сплошной насест для бомжей и асоциальных личностей местного производства. Короче говоря, Лечче – город контрастов. На другой день – это была суббота – такого засилья странных граждан не было и в помине, куда они все подевались – загадка.

Для пытливого туриста обязательным является обход интерьеров всех церквей старого города. Такой концентрации прекрасной резьбы по камню я не видала нигде. Лайфхак. Кто рано встает – тому Бог дает! К 8.30 надо быть в старом городе и начать методичный обход церквей. Дело в том, что потом они закрываются, а после сиесты могут открыться, а могут и нет, или откроются, например, для венчания (а на частную церемонию приходить для того, чтобы поглазеть и пофоткать интерьеры как-то неприлично). Кроме того, утром практически нет посетителей и туристов, можно наделать столь милые сердцу моему бесчеловечные снимки. А например, кафедральный собор Пресвятой Девы Марии, и вечером был открыт, но там было что-то вроде воскресной школы (висел плакат, где схематичный дядя с бородой и в длинной рубахе (по контексту – Иисус) вел по дорожке символического ребенка). Детей было море, они кричали, смеялись, лежали на полу, рисовали что-то на ватманах, разгадывали гигантские кроссворды, а на скамейках сидели их родители и другие родственники, все это было разбавлено туристами – впечатление от храма было, конечно, не то, что утром.

Мне больше всего понравилась церковь святой Ирины – отличная резьба по камню и во множестве.

Лайфхак. Я безответственно отнеслась к подготовке к поездке и не почистила карту памяти фотоаппарата. Это связано, помимо, конечно, разгильдяйства, еще и с тем, что в поездках я стала гораздо меньше фотографировать – впечатления снимки на 100% не передают (во всяком случае – мои), надо наслаждаться моментом, а не думать постоянно о том, как и что сфоткать. Но Лечче! Это место надо фоткать, и вот у меня закончилась карта памяти (вот уж горе-злосчастие). Не повторяйте моих ошибок! Купить карту памяти в Лечче мне не удалось – было пройдено много разных лавчонок – от табачных до тех, где торгуют телефонами и компьютерными играми – нет и все! Передаю привет Алехандро Сообразительному и Любезному, спасшему меня в горе моем (т.е перегнавшему себе на ноут мои фотки и тем самым освободившему мою карту памяти для новых свершений.)

 

Отранто (13.10)

Замечательный и красивый городок, однако недостаточно осмотренный в связи с тем, что я опять малодушно предпочла купание.

Однако главная достопримечательность города – Кафедральный собор был осмотрен еще до омовения телес. Это что-то поистине выдающееся. На полу собора, по всему его объему расположена замечательная многофигурная мозаика XII века. Центральная фигура мозаики – Древо жизни, вдоль которого размещены дополнительные сюжеты. На верхушке дерева изображена сцена Первородного греха и изгнания Адама и Евы из Эдема, а также змей-искуситель. Выше находятся шестнадцать медальонов с изображением животных или мифологических персонажей: тельца, бегемота, левиафана, дромадера, слона, рыси и окровавленной лисы, антилопы, кентавра, раненого оленя, единорога, царицы Савской, царя Соломона, серены, леопарда и барана.

Также присутствуют персонажи средневековых легенд, такие как король Артур и Александр Македонский, а также Самсон, Диана, Атлант. Внутри кругов изображены 12 знаков зодиака и сезонные полевые работы. В других местах изображён загробный мир, рай и ад.

Со слов Евгении, это чудо чудесное не защищено ЮНЕСКО, что, на мой взгляд, значительно дискредитирует эту организацию. Отношение к самой мозаике, с моей точки зрения, весьма варварское. Храм этот действующий, поэтому по мозаике ходят верующие, на ней располагаются скамейки – непременный и во всех других случаях мною одобряемый элемент храмового убранства у католиков, и туристы. Единственный элемент защиты мозаики состоит в том, что когда нет службы центральную часть храма огораживают и пройти туда нельзя. Но мозаика расположена и по бокам и ее нагло попирают ногами туристы со всего мира. Эта достопримечательность заслуживает осмотра и даже специального приезда в Отранто, а еще нуждается в охране.

В соборе есть орган и во время его посещение какие-то господа что-то по его поводу обсуждали, один из них, чтобы доказать свою мысль начал играть. Все-таки орган – это какой-то сказочный инструмент – по-моему на нем можно просто играть гаммы – и все равно будет красиво. А дядечка играл вовсе не гаммы. Отличный бонус к экскурсии.

В храме есть еще несколько достопримечательностей: крипта, сохранившаяся еще с римских времен; деревянный кесонированный и расписанный потолок; в левом приделе храма к стене приделаны три большие рамы, как для картин или икон – но там, под стеклом находятся черепа и кости мучеников, погибших, когда город был захвачен турками (к ним можно подойти и рассмотреть и их там очень много).

После заплыва я подошла к памятнику, где была назначена встреча с гидом. Пока болтали с Евгенией стали подходить другие путешественники. А потом подошел и торговец бусами. Одна из туристок вступила с ним в контакт, чего, конечно, лучше не делать, так как прекратить это общение не приобретя бус, а, в идеале для торговца, не расставшись со всей имеющейся наличностью – невозможно. И никакие уверения в том, что бусы никто покупать не собирается – не помогали. Потом этот гений торговли в разнос тыкнул пальцем в Евгению и сказал что-то вроде того: «Скажи ей, что мои бусы хорошие». Евгения (говорившая только по-русски), сделала вид, что совершенно его не поняла и не говорит на иностранных языках. На что торговец вновь тыкнул в нее пальцем и заявил: «Ты говоришь по-итальянски. Ты гид». И тут на горизонте появился Алехандро Устрашающий Врагов. Вид у него, конечно, довольно свирепый (и чуть-чуть мультяшный). Решив, что теперь, когда в чисто женской компании появился носитель концентрированного тестостерона общение с торговцем прекратится, я сказала: «Алехандро, тут наша дама личным негром обзавелась». На это Алехандро подошел ко мне и прямо глядя в глаза сказал мхатовским шепотом (таким, который слышен даже на самых последних рядах галерки): «Никогда так не говорите. Негр на всех языках звучит одинаково. Может случиться конфликт». Да, прошлое никогда полностью не отпускает человека. Я, конечно, никого обежать не хотела (ни тогда, ни вообще), но до термина «афроитальянец» я смогла додуматься далеко не сразу.

Надежда на устрашающий вид Алехандро не сработала, торговец и бровью не повел. Не повел о бровью и после того, как Евгения ткнув пальцем в сопровождающего сказала по-русски (конспирация прежде всего, даже после разоблачения): «Это русская мафия». «А я Ливийская мафия» – спокойно заявил торговец. Удалился он далеко не сразу, видимо поняв, что торговли никак не получится.

А вообще мне было бы интересно пообщаться с этим гражданином (только языками-то я не владею, и, конечно, не тогда, когда он занят своей профессиональной деятельностью). Ведь, если смотреть поверх стереотипов – он торгует бусами потому что волею судеб оказался в чужой стране и не может найти себе другого занятия (так как требуются какие-то другие умения и навыки, а не те которые у него имеются). А на родине у себя он, может быть, был образованным и уважаемым человеком. Он ведь вполне сообразительный: сразу понял кто есть кто в группе людей; догадался, что Алехандро вполне безобиден; да еще и с чувством юмора – а это показатель развитого интеллекта.

 

Чего не хватило

(или глава о том, что писать, когда хочется побрюзжать; или глава о том, если бы Алехандро был не Бизнесменом, а Просветителем)

Идеальной программы, которая устроила бы всех вокруг, быть, конечно же, не может.  Мне не хватило посещения музея. Думаю, что хоть один музей за поездку посетить надо. Это мог быть какой-нибудь местный уникальный музейчик, такой вот гений места, не претендующий на мировую славу, но показывающий местный колорит или что-то такое, чего нигде больше нет (например, уникальную археологическую находку). Даже, наверно, лучше  если это не было бы что-то вроде Эрмитажа или Лувра, а то и заскучать недолго от такого обилия культурки:) И, конечно, с экскурсоводом – чтоб разъяснил в чем вся соль.

Ну и личный таракан – ни одного кладбища на маршруте! А как же: «Memento mori». Причем проезжали же, по крайней мере, две штуки. Или вот остановится на обед поблизости от какого-нибудь красивого места погребения аборигенов. Желающие могут подольше вина попить, а другие – полюбоваться на чужие могилы. В Хорватии отпуская экскурсантов на свободное время гид сказала: «Вот тут останавливаются автобусы, и я буду ждать. А вон там – кладбище, зайдите. Чего смеетесь? Все вот смеются, а потом я полгруппы там собираю!».

 

Экскурсовод – Евгения Селищева

Это уроженка славного (но совсем мне неизвестного) города Липецка, которая решила, что ее место на глобусе – Бари. И не только решила, но и воплотила свою идею в жизнь.

По образованию она журналистка, поэтому (а, в наше время, возможно, и вопреки) хорошо выражает мысли. С ч/ю, как пишут в брачных объявлениях.

Основное (или лучше сказать – фундаментальное) ее занятие – преподавание русского языка итальянцам. Но на это, видимо, не так уж проживешь, поэтому отхожий промысел – ведение экскурсий для соотечественников. Но в данном случае – отхожий – не означает некачественно выполненную работу, или работу через силу, или только ради денег. Евгения ответственно относится к этому своему занятию, расширяет кругозор (заметно, что она не выдает информацию когда-то давно заученную, а пополняет ее постоянно).

По пути она рассказывает много страноведческой информации и делится собственными наблюдениями о жизни в Италии и итальянцах. Это, конечно, субъективный взгляд, но ведь объективная картина может сложится только из множества мнений и ее невозможно получить от одного человека (если у него, конечно, нет синдрома множественной личности). Кроме того, это взгляд практика, а не теоретика, и взгляд «нашего» человека, который может точно понять различия в образе жизни и мысли итальянцев и россиян.

Много было дано и исторической и искусствоведческой информации. Постоянны были отсылы к кино (я не киноман, но для тех, кто знает кино – это важные сведения помогающие усвоить информацию) и литературе.

Чего мне не хватило – более системной подачи информации (это уже придирки, желание идеала, как достичь которого практически я не знаю) и информации о религиозной жизни (но это лично мои интересы, не думаю, чтобы моим спутникам хотелось бы углубления в эту область).

Кроме того, Евгения – автор Путеводителя по Апулии, который  я только видела, но не купила – он показался мне маленьким и многокартиночным, но он единственный именно Путеводитель на русском языке. Кое что на русском есть (см. мое описание литературного улова – и это не все).

Я приобрела другой ее труд – книгу о Бари (Селищева Е. Бари: символы, образы, лики. Бари: Марио Адда Эдиторе, 2011). Просто потому, что я люблю привозить книги из поездок и на память о хорошем человеке. Правда, сразу же после покупки этого издания, я выложила автору (не осведомляясь у оного – надо ли ему это) все замеченные мною недостатки (что вовсе не означает отсутствия достоинств) и надавала кучу ценных, но непрошенных советов. К чести автора он выслушал меня без раздражения, вероятно, из уважения к моей отягощенной наследственности, как-никак, а рождена я в Стране Советов.

Моя мечта, чтобы в любом месте Земли можно было бы купить подробный путеводитель по местности на русском языке для любителей читать, заполненный не одними картинками, а текстом и такой, чтоб можно было купить один, а не кучу мелких, которые неудобно хранить, с фотографиями, иллюстрирующими текст и помогающими опознать тот или иной памятник в городе, а не демонстрирующими все возможности фотографа и современной полиграфии, с удобными картами отдельных местностей и с по делу использованной инфографикой. Уверена, Евгения при желании сможет воплотить эту идею в жизнь, во всяком случае – в Апулии.

 

Сопровождающий – Александр Сухов

Это и есть тот самый Алехандро Многоликий, упоминания о котором, рассыпаны по всему этому опусу. Так что о всех его многочисленных достоинствах и подвигах, мифологического масштаба и сравнимых с подвигами Геракла, все уже сказано. Жаль, что свои организаторские способности, устрашающий врагов облик и темное прошлое он использует в таких травоядных целях, как организация поездок в старушку-Европу, где из событий-то в основном завядшая герань на подоконнике у соседки, да простатит у престарелого соседа. Надо бы выбраться из зоны комфорта и съездить куда-нибудь, куда дамы (а это основные потребители туристических продуктов) самостоятельно поехать не решатся.

 

Сувениры

Так как езжу я довольно часто, то сувенирный бум у меня прошел. К тому же очень часто продают одно и то же, поэтому уже не так интересно. Кроме того, не хочется захламлять дом всякой ерундой, теперь я предпочитаю покупать то, чем можно пользоваться в быту и одновременно вспоминать о поездке; одежду и обувь; еду (санкции обострили это желание).

Что можно купить:

- в Альбарабелло – изделия из ткани с вышивкой – скатерти, салфетки, подушки декоративные, грелки для чайников и яиц – это чрезвычайно красиво, но я так дома не сервирую, и уверена большинство тоже;

- в Альбарабелло – керамические изделия – помимо стандартного посудного набора и различных фигурок, есть штуки, которых в других местах не видела. Например, очень понравилась как идея – емкость в форме миски для оливок или моцареллы – она на ножках, а под ней блюдо (все керамическое в одном стиле) – смысл в том, что ненужная жидкость стекает в нижнее блюдо. Такую штуку можно использовать для сервировки помытых фруктов. От покупки удержало только то, что не представляю как все это добро тащить. Кроме того, там есть красивые елочные игрушки в виде керамических очень натурально сделанных фруктов, артишоков и т.д. Просто рай для елочных эстетов.

 

Что купила лично:

- в Бари – иконы: одна металлическая под серебро, сдержанная – теперь у меня имеется 2 Николая Чудотворца из Демре (Миры Ликийские) и из Бари – комплект (но пора уже со скупкой икон завязывать, а то образуется целый иконостас); вторая – под золото, со стразами (но смотрится не аляповато) – в подарок;

- в Альбарабелло – льняную сумку с вышивкой для продуктов – потому что красивая и я пользуюсь такими;

- оливковое масло (в массерии), сыр (в массерии (очень натуральный и слегка пахнет овцами-производительницами) и в супермаркете), вино (на винодельне), колбаса (в супермаркете), сушки (в супермаркете (покорили всех, их евших)), кофе (в супермаркете (марки «Или», я не любитель, но коллега, получившая его в подарок очень нахваливала)).

- осенние ботинки. Они первоначально оказались ботинками-убийцами – стерли мне ноги в мясо (это только за дорогу от дома до работы), но сейчас исправились и не трут:)

 

Книжный улов, кроме книги Евгении (см. выше):

- Собор во имя свт. Николая в Бари / сост. о. Дж. Чоффари. Basilica San Nicola Editore, [б.д.] – хорошая и подробная книжка про базилику (история, экстерьер и интерьер храма, крипта, реликварий). Много текста, а не только картинки.

- Талалай М. (при участии о. Дж. Чоффари) Мироточивые мощи св. Николая Чудотворца и другие святыни Барийской  базилики. Бари: Св.-Николаевский исследовательский центр, 2018. – Это, конечно, звучит как оксюморон, однако тонкая брошюра – интересное научно-религиозное издание. Оказывается, такое бывает: там например, есть схема захороненного в крипте скелета с отметками какие кости есть, а какие – отсутствуют; рассказ об освидетельствовании мощей. Рассказывается также о других реликвиях. Несмотря на то, что брошюра тоненькая, но ее можно читать.

- Патриаршье подворье Святителя Нколая Чудотворца в Бари / под ред. А. Бойцова и М.Г. Талалая. Bari, 2013. В брошюре явный переизбыток фотографий.

- Карновале М.В., Кьетера А. Путеводитель. Матера. Город «Сасси» и скальных церквей. Edizioni Giannatelli, 2012. Брошюра не толстая, но фотографий в ней миллиард – что лично мне не нравится. Интересен раздел «Ответы на ваши вопросы».

- Альберобелло православный. Путеводитель для паломников /авт.-сост. М. Талалай, З. Хафизова. М.: Издательство «Индрик», [б.д.] К брошюре написал предисловие католический священник, который приветствует православных верующих на службе в своем храме. В современной обстановке приятно прочитать что-то призывающее к контактам, а не к анафеме.

 

 

Страна путешествия:

Картинки к публикации: 
Grand Hotel Olimpo (Альберобелло)
Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci (Бари)
Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci (Бари)
Hotel President (Лечче)
Альберобелло
Альберобелло
Альберобелло. Подстриженные дубы
Альберобелло. Собор Космы и Дамиана. Интерьер
Альберобелло. Собор Космы и Дамиана
Альберобелло. Трулло Марии-сан
Альберобелло. Трулло Марии-сан
Альберобелло. Церковь святого Антония
Альберобелло. Церковь святого Антония
Альберобелло. Casa D'Amore
Бари. Базилика св. Николая. Крипта
Бари. Базилика св. Николая
Бари. Базилика Св. Николая. Интерьер. Внизу - триптих Рицо да Кандия
Бари.Базилика Св. Николая. Крипта. Восточная капелла
Бари. Базилика Св. Николая. Крипта. Гробница
Бари. Базилика Св. Николая. Памятник Св. Николаю. Дар В.В. Путина
Бари. Базилика Св. Николая. Реликварий
Бари. Базилика Св. Николая. Статуя св. Николая
Бари. Базилика Св. Николая. Центральный портал с быками
Бари. Кафедральный собор
Бари. Подворье РПЦ
Бари
Бари. Кафедральный собор
Бари. Норман-Швабский Замок
Бари. Пьяцца Массари. Памятник Никколо Пичинни
Винодельня Tor de Falchi
Винодельня Tor de Falchi
Гранита
Sporcamuss
Паста с соцветиями репы
Фокачча (Обед в массерии La Calcara)
Паста (Обед в массерии La Calcara)
Паста (Обед в массерии La Calcara)
Обед в массерии Valente
Обед в массерии Valente
Обед в массерии Valente
Обед в Монополи
Обед в Монополи
Обед в Монополи
Кальмары. Ресторан на набережной White (Отранто)
Моцарелла и пршутто. Ресторан на набережной White (Отранто)
Мидии. Ресторан на набережной White (Отранто)
Замок  Кастель дель Монте
Замок  Кастель дель Монте
Замок  Кастель дель Монте
Лечче. Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии
Лечче. Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии. Интерьер
Лечче. Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии. Интерьер
Лечче. Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии. Потолок
Лечче. Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии. Интерьер
Лечче. Площадь Святого Оронцо
Лечче. Площадь Святого Оронцо
Лечче. Площадь Святого Оронцо. Амфитеатр
Лечче. Церковь Святой Ирины
Лечче. Церковь Святой Ирины. Интерьер
Лечче. Церковь Святой Ирины. Интерьер
Лечче. Церковь святой Кьяры. Интерьер
Лечче. Церковь святой Кьяры. Интерьер
Лечче
Лечче
Лечче
Лечче
Лечче
Лечче. Ворота Наполи
Массерия La Calcara
Массерия La Calcara. Хранилище сыра
Массерия La Calcara. 38
Массерия Valente
Матера. Собор Мадонны делла Бруно
Матера. Собор Мадонны делла Бруно
Матера. Собор Мадонны делла Бруно
Матера. Собор Мадонны делла Бруно
Массерия Valente
Матера
Матера
Матера
Матера
Матера. Церковь Сан Франческо ди Ассизи
Монополи
Монополи
Монополи. Собор Maria Santissima della Madia
Остуни
Остуни
Остуни. Делия с ребенком
Отранто
Отранто. Памятник героям и мученикам Отранто
Отранто. Кафедральный собор. Интерьер
Отранто. Кафедральный собор. Мозаика
Отранто. Кафедральный собор. Фреска
Отранто. Кафедральный собор. Орган
Отранто. Кафедральный собор. Интерьер
Полиньяно
Полиньяно
Полиньяно. Памятник Доменико Модуньо